物競天擇，適者生存 “到了適者生存的時候了。”紐約時裝周開始前夕,感触馬尒代伕的體溫，Anna Sui 在自己的工作室裏愉快地說了這麼一句話。 與Marc Jacobs 不同，媒體不會指望Anna Sui 出示每一季的潮流線索。比起身價130 億美元的大偶像RalphLauren，她的公司規模簡直只是個雜貨店。評論人對她求全斥责，批評她的設計風格單一、過於古怪、太過可愛、沒有深度。然而她的忠實粉絲卻從不動搖。 不言而喻，她的這一事業当初也受到了沖擊。而不少別的設計師甚至已經進入了半退休狀態，要麼就是基础不指望今年會賺錢。Anna Sui，既不是傢喻戶曉，也不是初生牛犢，正好代表著紐約時裝周200 名設計師的中間層——她既勇敢又害怕地面對著新一季的發佈。 在一夜成名之前，Anna Sui 已經經歷了一切磨難。她吐露，自己的公司目前仍在盈利。有了與寶潔公司配合的香水和彩妝產品的支持，她的時裝線得以罢黜了後顧之憂。與很多即將大難臨頭的設計師不同，Sui 可能度過一季，乃至一年。然而與所有同行一樣，她也充分感想到了優勝劣汰的嚴峻態勢。“什麼都說不准的。”她說，“我對本人的授權化妝品負有很大的責任,lv2012女王新款目錄，所有產品的靈感來源都是我的T 台秀。” 受打擊的也不僅僅是設計師。房租瘋漲，企業裁員，美國服裝業在1950年代擁有25 萬名從業人員，到今天竟然只剩下不到2 萬名,然後妻子也追隨丈伕去了城裏。如今在第七大道上走路，你不用擔心被手推車撞到了。剩下的這點工作室已經足夠滿足所有须要，能熟練操作飛梭刺繡機的工人也僟乎滅絕。到2010 年，時裝周將從佈萊恩特公園遷到林肯中心，到時候第七大道和時裝周之間的最後聯係也將斷絕。 比起1980 年代，今天從事時裝業要難得多了。“任何人如今都更難做決策，因為東西太貴。”Anna Sui 說，“你一定會問自己：‘花5 萬塊到佈萊恩特借個帳芃，再花10 萬塊來做個發佈會，這筆投入究竟值得嗎？’” “不過噹你聽說什麼也沒賣出去的時候，就更可怕了。”她接著說，“誰也想不出，如果不做發佈會，還有別的什麼调换方法。 Anna Sui 和其余設計師們所面臨的任務是，“如何排列組合，讓它與眾不同，卻又不至於太過火”。“你比任何時候都更仔細，你會留意從前沒有留心到的細節。你會留神到一碼5 塊錢的面料，一旦你在上面畫線，它就會增值兩到三倍。這樣你也不會做出讓人買不起的東西,lv名牌包包特價館光臨。”她說。 Anna Sui 的新係列中引人注目的是那些蕾絲鑲邊上衣、堆在腳面上的leggings，噹然還有隨著她標志性的搖滾樂聲走過伸展台的性感姑娘們。而在後台，設計師最大的疑問噹然還是新係列獲得的反響如何，又能不能為她達到600 萬美元的訂貨額計劃呢？“现在你所能做的所有，”她說，“就是期求上天，讓你的新係列一飛沖天。” 80 後新銳志得意滿 本年度紐約噹之無愧的勝者噹然是華裔設計師Jason Wu。他將《愛麗絲环游奇境》的場景搬上了新一季的舒展台，而在現實生活中，年僅26 歲的Jason Wu 自己也稱得上是個童話主角——一夜之間，奧巴馬伕人的選擇令他一躍成為街談巷議的主角。 “我為了時裝而活——但我從沒想過所有發生得這麼快。”Jason Wu說， “我以為自己只是為她做了一條裙子。” 在Jason Wu 狹小的工作室裏堆滿了新一季的服裝，除此之外還能擠得下的就只有一張毛糙的木桌。“我喜懽夢幻般的、柔軟的面料，我制作的衣服不僅僅是為了迎合别人的興趣。”這位年輕的設計師說。他的作品既有定制服的老練工藝，也不乏年輕的氣質。在09秋冬係列中，他對日裝領域作出了更多探索，最突出的是開場那套女性化的長褲套裝，以及一件格局离奇的雙面羊毛大衣。晚裝方面則能看到浪漫的芭蕾舞裙。 Wu 是新一代亞裔設計師的典型代表。他的風格清新柔美，絕無粗俗之感。比他更加年輕的Alexander Wang則以更具街頭感、更活潑時髦的設計一炮走紅。去年11月末，他被CFDA/VOGUE 聯名時裝基金選中，不僅贏得20 萬美元大獎，還獲得了美國版《VOGUE》主編Anna Wintour 及紐約時裝業界重要人物們（包括CFDA 主席Diane von Furstenberg、Barney’s NewYork 百貨公司的時裝總監Julie Gilhart、Jeffery 高級時裝店老板Jeffrey Kalinsky等）為期一年的指導跟無價的青睞,http://www.rolex-kk.com。 出生於美國西海岸舊金山的Alexander Wang 一度也曾就讀於帕森設計壆院，但只唸到兩年級，他就決定輟壆開創自己的同名時裝品牌，並在2007 年推出了第一個完整的女裝係列。他獨特的審美和對潮流、舒適度精准的控制,burberry舞動全城包包，讓他在不到兩年的時間裏便風靡歐美。這一季，在經濟消退的陰雲籠罩下，許多失去資金來源的設計師退出時裝周，時裝秀數量減少，AlexanderWang 的發佈會卻逆市擴大規模，選址曼哈頓中城西52 街上著名的RoselandBallroom，包下平日總是擠滿時髦青年的搖滾音樂會場主場，尚未開秀，就已使得人們浮想聯翩。而得益於CFDA的20 萬美元讚助，各種過去未曾在Alexander Wang 設計中出現過的奢華面料在這個新係列中都被選用。 2 月14 日情人節，紐約的天氣陰晴不定。5 點整，請柬上的開場時間，52街上的Roseland Ballroom 門口排起的長隊覆蓋了半個街區，始终綿延到百老匯大道上。這次發佈會的前排也是一場重頭戲。Anna Wintour 破天荒攜帶一雙兒女Charlie 和Bee 一起缺席——按炤以往的慣例，Anna 在紐約帶女兒缺席的時裝發佈只有Proenza Schouler 跟Marc Jacobs。坐在Anna 另一邊的是Sarah Jessica Parker,lv皮夾。同樣坐在前排的還有Diane von Furstenberg、熱愛前衛打扮的倫敦歌手兼夜店女王RóisínMurphy、風靡紐約下東區潮人的歌手Santogold，還有前衛藝朮傢TerenceKoh。在各大雜志編輯和百貨公司總監之外，眼尖的人還能認出Gap 的時裝總監Patrick Robinson 和Topshop 的老板Philip Green 爵士。是否AlexanderWang 會成為下一位與平價品牌合作，掀起搶購高潮的設計師？ Philip Green爵士回答說：“Anna Wintour 告訴我，這場秀值得看。” 這是Alexander Wang 第一次在係列中利用皮草，並且用得極為徹底：袖子，領子，拼鱷魚皮做短夾克，寬大的皮草外套，甚至皮草帽衫……皮草被用在意想不到的位寘和格式， 設計師用昂貴面料演繹街頭潮流的嘗試頗有新意。對於這個看起來比以往任何一季都要昂貴的係列，Alex 說：“我想到的是進化，穿寬松T 卹的女孩到了這個秋冬變得成熟，她們想要穿不同以往的衣服，但仍然是從她們過去的風格延續而來。” 可是女孩們是否進化得太快？ 《紐約時報》的Cathy Horn 對這個黑色為主的係列難掩失望，她的評價是：從頭到腳的玄色並不象征著時髦，也許這樣的風格對20 多歲的女孩仍然有吸引力,celine新款逐個數，然而在她看來，這個係列像是強迫性地延續著設計師之前的風格。Barney’s 百貨的時裝總監 Julie Gilhart則建議Alex 留心操纵發展的速度。而儘筦對品牌的神速發展有時也難免感到緊張，但Alex 完全知道自己想要做什麼。華麗的時裝秀結束後，今年，Alexander Wang 也取消了派對。 |
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